Sostenibilidad y Moda

¿Qué entendemos por “sostenibilidad”? La sostenibilidad es la forma de desarrollo humano por la cual se cubren las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.

En el caso de la moda, hay muchos factores al considerar la sostenibilidad de un material. Por ejemplo, la renovabilidad y la fuente de una fibra, el proceso de cómo una fibra cruda se convierte en un textil, las condiciones de trabajo de las personas que producen los materiales, y la totalidad de gases de efecto invernadero que se han emitido a lo largo de la elaboración, lo que se denomina “huella de carbono” del producto.  

En otras palabras, No debemos gastar recursos materiales ni de cualquier otra índole que no sean renovables. No obstante, vamos más allá de este concepto, puesto que no debemos comprometer tampoco ningún otro tipo de recurso, en este caso humano ¿Qué queremos decir con ello?... que es imprescindible huir de los productos manufacturados por recursos humanos (o mano de obra) constituidos por personas a las que se les está limitando, en mayor o menor grado, sus Derechos Humanos.

En los artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se indica lo siguiente:

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

En este sentido nos referimos a evitar la compra de productos fabricados bajo condiciones infrahumanas y/o por niños que no se encuentren en edad laboral.

Por otro lado ¿Qué materias primas son sostenibles?

1.- FIBRAS NATURALES

Las fibras naturales son fibras que se encuentran en la naturaleza y no son fabricadas a base de petróleo. Las fibras naturales se pueden clasificar en dos grupos principales, celulosa o fibra de plantas y proteína o fibra animal.

No incluye las fibras modernas artificiales y sintéticas producidas por el hombre, como el rayón, el nylon, las fibras acrílicas y el poliéster. 

El año 2009 fue declarado “Año Internacional de las Fibras naturales”.

a)      Celulosa o fibras vegetales

·         El algodón es uno de los cultivos más ampliamente cultivado y con cultivos químico-intensivos en el mundo. El algodón de cultivo convencional utiliza aproximadamente el 25% de los insecticidas del mundo y más del 10% de los pesticidas. Cuando hablamos del algodón como material sostenible, hacemos referencia al cultivo ecológico del mismo, que además de no utilizar plantas transgénicas (modificadas) tampoco utiliza productos químicos sintéticos como fertilizantes o plaguicidas. Su producción también promueve y mejora la biodiversidad y los ciclos biológicos.

·         El yute. Las fibras del yute tienen una longitud de 1 a 4 m. y un color blancoamarillento, amarillo o castaño. Se puede blanquear y teñir con facilidad. Es menos resistente y más frágil que el lino y el cáñamo. Es especialmente sensible a los ácidos. Las posibilidades del empleo del yute vienen dadas por sus mismas propiedades. Se hila generalmente en hilos gruesos o medianos y con ellos se tejen arpilleras para sacos, embalajes, cinchas y cordelería. También se produce gran cantidad de esteras, tapices y tejidos para alfombras y linóleo. En cuanto a la cantidad, el yute ocupa un lugar importante. En tiempos normales, se elaboró siempre más yute que lino y cáñamo juntos, si bien éste se hila, en principio, por el mismo procedimiento que ambos. El principal destino de la fibra de yute es actualmente la fabricación de sacos de empaque. También se usa frecuentemente para fabricar cuerdas. Se utiliza menos para tejidos, debido al tratamiento que requiere, por su alto contenido de lignina (que le proporciona rigidez), y por la competencia de las fibras sintéticas, aunque el yute tiene la ventaja de ser degradable y no causar, por tanto, daños ecológicos.

·         El lino es la primera fibra vegetal que tuvo aceptación en la industria textil. Su cultivo se remonta a Egipto hasta el siglo IV a. C.. Las momias egipcias solían estar envueltas en tejidos de lino. Una prueba de que en Europa se conocía el cultivo de lino desde tiempos muy remotos está en el hallazgo de lienzos de lino en las casas lacustres del Bodensee. Antes de conocer el algodón y hasta el siglo XVIII, era el lino en Europa la fibra textil más importante después de la lana. Los gremios tejedores de lino alcanzaron, después de la fundación de las ciudades alemanas, extraordinario auge y poder. La fibra preparada para hilar, según su procedencia y clases de enriado, tiene un color blanquecino, rubio, tostado o gris claro acerado. El lino, al igual que el algodón, se compone principalmente de celulosa. Es capaz de absorber hasta un 20% de agua, sin que por ello llegue a adquirir un tacto húmedo. La resistencia a la rotura de la fibra de lino es casi doble que la del algodón. En fibras de primera clase es aún más elevada la resistencia a la rotura. Es característica de los tejidos de lino cierta sensación de frescura que se explica fácilmente teniendo en cuenta que esta fibra es buena conductora de calor. Tal circunstancia hace que el lino sea especialmente indicado para ropas veraniegas.

·         El cáñamo. Cáñamo es el nombre que reciben las variedades de la planta Cannabis y el nombre de la fibra que se obtiene de ellas, que tiene, entre otros, usos textiles. Por sus virtudes esta planta acompañó al humano a lo largo de prácticamente toda su historia. En China se hace referencia a su explotación desde hace unos ocho mil años. En España se cultivó durante varios siglos seguidos con reconocimiento oficial especial, sirviendo para la confección de vestidos, velas navales y piezas de barcos, cordajes, papel... Las velas de Cristóbal Colón, la bandera estadounidense y los papeles con que se declaró su independencia fueron confeccionados con fibra de Cannabis. En España, el municipio de Callosa de Segura, al sur de la Comunidad Valenciana, ha estado históricamente vinculado al cultivo y manufactura del cáñamo, si bien, desde hace varias décadas, su fibra ha sido sustituida por la fibra sintética en la industria de las cuerdas, cabos y redes, constituyendo el conjunto de las empresas locales la mayor productora mundial del sector. No obstante, los oficios artesanales del cáñamo se mantienen testimonialmente como un elemento de su patrimonio cultural a través del Museo del Cáñamo y la asociación Escuela de los Trabajos Artesanales del Cáñamo. La variopinta utilidad del cáñamo y su calidad le valió en algunas épocas la consideración de planta sagrada que potencia la evolución del humano. Desde el siglo V a. C. hasta finales del siglo XIX el 90 % de las cuerdas y velas para navegación y muchas redes de pesca se hacían con cáñamo. Hoy sigue siendo muy utilizado en muchas embarcaciones por su gran resistencia a la humedad y a las variaciones climáticas. La disminución de su cultivo en los países industrializados comenzó a raíz de una confusa política de prohibición de la marihuana, que afectó directamente al cáñamo, en los años 30 del siglo XX.

·         El Ramio. El ramio es una especie de la familia de las urticáceas de procedencia asiática, de su corteza  se obtiene una fibra textil llamada «ramio». En el Extremo Oriente se usa como planta ornamental. El ramio ha sido utilizado desde tiempos antiguos, como lo atestiguan su uso en los vendajes de las momias del antiguo Egipto. En torno al IV milenio antes de Cristo ya se cultivaba también en China. Brasil comenzó su producción, en la década de 1930 teniendo su máximo en los años 70, a partir de ahí la producción tuvo un gran declive, como resultado de la competencia de las fibras textiles alternativas, como fueron las sintéticas. La fibra de ramio es blanca con un brillo sedoso, similar al lino en absorción y densidad, pero más basta (25 a 30 micras). Una de las fibras naturales más Fuertes, tiene baja elasticidad y tiñe fácilmente. 

·         El Abacá.  Es una planta herbácea de gran porte, de la familia de las musáceas, nativa de las Filipinas. Su altura puede alcanzar los 5 metros y crece en lugares cálidos y lluviosos. Es bastante parecida al plátano (Musa × paradisiaca), que pertenece al mismo género, pero se diferencia de éste en que sus frutos no son comestibles y en tener un follaje más erguido y angosto. Además, es su fibra la que le confiere una especial valía económica, por su utilidad para la industria textil. Su fibra (producto también conocido como cáñamo de Manila) es muy apreciada por su gran resistencia y durabilidad. Se compone principalmente de celulosa, lignina y pectina. A partir del segundo año, la planta comienza a producirla. Ésta es obtenida en el tallo y la longitud de sus filamentos oscila de uno a cuatro metros. Su recolección es cada tres a seis meses. La fibra de abacá es utilizada principalmente para producir papel de alta calidad y textiles no tejidos para diversos usos como bolsas de té, papel moneda, y filtros. También se utiliza en la fabricación de cordajes y en combinación con polímeros en la industria de automóviles. En la elaboración de cabos, el abacá es usado de preferencia a cualquier otra fibra; porque, además de su enorme resistencia a la tensión, difícilmente se deteriora por la acción del agua dulce o salada y de otros elementos naturales, como el viento y el sol. Fue cultivada inicialmente a gran escala en Sumatra, en 1925, por los holandeses, quienes habían observado el cultivo en las Filipinas pretendiendo la fabricación del cordaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, las plantaciones de los Estados Unidos en América Central, iniciadas en la década de 1930, abastecieron el mercado aliado de este producto. Hoy en día, las plantaciones comerciales se ubican exclusivamente en las Filipinas, Ecuador y Costa Rica. En Costa Rica, se obtienen los mejores rendimientos, pero la industria está naciente.

·         El Bambú. “Bambusoideae” es el nombre de una subfamilia de plantas que pertenecen a la familia de las gramíneas o Poaceae, una de las familias botánicas más extensas e importantes para el hombre. Su nombre común es bambú. Los bambúes pueden ser plantas pequeñas de menos de 1 m de largo y con los tallos (culmos) de medio centímetro de diámetro, aunque también los hay gigantes: de unos 25 m de alto y 30 cm de diámetro. Además, aunque los verdaderos bambúes siempre tienen sus tallos leñosos, esto no ocurre en algunas especies. En la industria textil es utilizado para viscosa.

·         Otras fibras naturales de origen vegetal proceden de la soja,  maíz, plátano, piña, etc.

B)      Proteína o fibras animales

 

·         Lana. La lana es una fibra natural que se obtiene de los caprinae (cabra y, principalmente, ovejas) y de otros  animales como llamas,  alpacas, guanacos, vicuñas o conejos, mediante un proceso denominado esquila. Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales como sacos, mantas, guantes, calcetines, suéteres, etc. Los productos de lana son utilizados en su mayoría en zonas frías porque con su uso se mantiene el calor corporal; esto es debido a la naturaleza de la fibra del material. Las lanas más valiosas son las que proceden de ovejas de tres a seis años. Una oveja produce al año de uno a tres kilos de lana fina o de dos a seis kilos de lana gruesa, según se trate de una raza u otra. Las partes aisladas del vellón muestran grandes diferencias en cuanto a finura y estado de limpieza, según la parte del cuerpo de que procedan. La clasificación del vellón tiene su importancia, si se aspira a lograr cierta uniformidad en el hilado. Los conejos por ejemplo, que también producen lana, la utilizan también para cubrir el nido donde pondrán a las crías y mantenerlos en calor.

·         Angora. El sedoso pelo blanco del conejo de angora es una fibra hueca clasificada como lana. Con un diámetro de 14 a 16 micras, es una de las fibras animales más sedosas. La lana de angora es muy suave al tacto, gracias al bajo relieve de su escala de cutícula. Los pelos son ligeros, absorben bien el agua y secan fácilmente. La lana Premium es tomada de la espalda y de los lados superiores del conejo. Hasta la década de 1960, Francia era líder en la producción de lana de angora. Desde entonces el liderazgo ha sido alcanzado por China, en donde las granjas de angora cuentan con más de 50 millones de conejos. Otros productores de angora son Argentina, Chile, República Checa y Hungría.

·         Alpaca. En la industria textil, el término "alpaca" puede significar cosas distintas. Es sobre todo un término aplicado a las lanas obtenidas de la alpaca boliviana. Sin embargo, se refiere más ampliamente de la tela hecha originalmente en el Perú de las lanas de la alpaca aunque también fabricada y mezclada con otro tipo de lana como por ejemplo las italianas e inglesas brillantes. Las telas más preciadas son aquellas provenientes de la primera poda de la alpaca, llamadas baby alpaca. Las cuatro especies de animales sudamericanos autóctonos y productores de fibra son: llama, alpaca, el guanaco y la vicuña. La alpaca y la vicuña son los animales más valiosos por su lana: la alpaca a causa de la calidad y la cantidad de lana (fibra), y la vicuña a causa de la suavidad, fineza, escasez y la alta calidad de sus lanas. La fibra de guanaco es levemente inferior a la de vicuña, pero es un poco más abundante.

·         Cachemira (cashmere en inglés) es una de las lanas de cabra más escasas y extrañas del mundo y a su vez una de las más valoradas. Es suave al tacto, sedosa, ligera y buen aislante térmico. Por sus características y su escasez su precio es relativamente elevado comparado con el de otras fibras y por ello usarla es muestra de clase, lujo y distinción. Su origen está en las solitarias y aisladas poblaciones locales de las montañas del Tíbet en la vertiente sur del Himalaya y la región de Xinjiang en China, zonas de montaña con temperaturas bajo cero donde tiene su origen la cabra de Cachemira. La fibra se obtiene de la parte más profunda, más fina y delicada de la lana de cabra. La cachemira pura se puede teñir y girar en hilos, después se pueden tejer guantes, calcetines y otras prendas de vestir. También se puede tejer en telas que luego serán cortadas y ensambladas en prendas como abrigos, chaquetas, pantalones, pijamas, bufandas , mantas y otros artículos. Productores en Escocia, Italia y Japón han sido conocidos como líderes del mercado.

·         Seda. Aunque es producida por varios grupos de insectos, en la actualidad sólo la seda producida por las larvas de Bombyx mori— el «gusano de seda»— se emplea en la fabricación industrial textil. Ha habido algunas investigaciones en búsqueda de otros tipos de sedas con distintas propiedades, que se diferencian a nivel molecular. En general las sedas son producidas principalmente por las larvas de insectos antes de que éstas completen su metamorfosis, pero también hay casos de sedas producidas por ejemplares adultos. La secreción de seda es especialmente común en los artrópodos del género Hymenoptera (abejas, avispas y hormigas), y a veces se utiliza en la construcción de nidos. Otros artrópodos también producen seda, en particular diversos arácnidos, como las arañas. La buena absorción de la seda hace que sea cómodo de llevar ropa elaborada con este tejido en climas cálidos y en situaciones de actividad física. Su baja conductividad mantiene el aire caliente cerca de la piel durante el tiempo frío. A menudo se utiliza para elaborar prendas de vestir como camisas, blusas, vestidos formales, ropa de alta costura, negligés, pijamas, batas, y ropa interior. La elegancia de la seda, su suave lustre y hermosa caída la hacen perfecta para algunas aplicaciones de tapicería. Se usa para paredes, cortinas (si se mezcla con otra fibra), alfombras, ropa de cama y tapicerías murales. La seda también se utilizaba para la fabricación de paracaídas hasta la aparición del nailon y el ripstop, los neumáticos de bicicleta, para rellenar los edredones y para fabricar las bolsas de pólvora de la artillería. Los primeros chalecos antibalas (actualmente de Kevlar) fueron fabricados con seda en la era de la pólvora hasta aproximadamente la Primera Guerra Mundial. Un proceso de manufactura especial consigue hacerla adecuada como sutura quirúrgica no absorbible por el organismo. Doctores chinos la han utilizado para hacer arterias protésicas. El paño de seda también se puede utilizar como un material sobre el que escribir. La seda ha sido siempre muy apreciada, símbolo de lujo y de riqueza.

2.- FIBRAS FABRICADAS.

Además de las fibras naturales, también son sostenibles las fibras fabricadas a partir de materiales naturales como Lyocell, ácido poliláctico o PLA (polímero de maíz).

·         El Lyocell es un tipo de fibra sintética que se crea a partir de la celulosa, generalmente de eucalipto. Es totalmente biodegradable y su producción es un ciclo cerrado en el que se reutilizan o reciclan casi la totalidad de los disolventes (de origen orgánico) utilizados. El proceso utiliza mucha menos agua que en otro tipo de fibras celulósicas (como el nylon), no necesita lejías para blanquearlo y los árboles necesarios son cultivados y provienen de bosques certificados por su gestión sostenible. Por su resistencia lleva utilizándose para la fabricación de filtros de automóvil, cuerdas o ropa de protección (EPIs, ropa de trabajo, etc.) desde los noventa pero hasta hace poco no se usaba tanto en la industria textil, especialmente en ropa femenina. Como características principales, es muy absorbente, fácil de cuidar, tiene buena caída, hace pocas arrugas y además es especialmente adecuado para pieles sensibles porque al tener una superficie muy lisa es difícil que cause irritaciones.

·         El ácido poliláctico (PLA) conocido como polímero de maíz, es un polímero biodegradable derivado del ácido láctico. Es un material altemente versátil, que se hace a partir de recursos renovables al 100%, como son el maíz, la remolacha, el trigo y otros productos ricos en almidón. Este ácido tiene muchas otras características equivalentes e incluso mejores que muchos plásticos derivados del petróleo, lo que hace que sea eficaz para una gran variedad de usos. Entre sus aplicaciones en la industria textil destacamos las prendas de vestir, la tapicería de ciertos muebles, los pañales, los productos de higiene femenina, telas resistentes a la radiación UV para el uso exterior (toldos, cubiertas… etc.).  

3.- FIBRAS RECICLADAS

Las fibras recicladas o regeneradas están hechas de pedazos de telas recogidas de fábricas de ropa, que se procesan de nuevo en fibras cortas para girar en un nuevo hilo. Hay sólo unas pocas instalaciones a nivel mundial que son capaces de procesar los recortes y las variaciones van desde una mezcla de fibras de algodón reciclado y de hilos RePet añadidos para la resistencia a las fibras de algodón reciclado.

En conclusión, para mantener la sostenibilidad en mod tenemos varias opciones: Por un lado, comprar sólo marcas que respeten los Derechos Humanos y productos elaborados con materias primas y/o procesos de elaboración que contribuyan a la sostenibilidad.  O crear nuestras propias prendas de vestir con dichas materias primas. Esta última opción, la creativa,  dará origen al siguiente artículo. Os esperamos!!